Propell.

Her har jeg laget en popellgigg for å lette arbeidet med sølvloddingen av de tre propellbladene. Giggen kan justeres slik at propeller med varierende størrelse kan lages. Propellen lages i messing og bladene festes til propellbosset i 45 grader. Etter lodding bearbeides de, og får den endelige formen med rett vinkel.

Avstiving av fyllerør.

For å avstive røret til pakkboksen fester jeg en liten ring som limet fylles i. Andre festemåter er eks. lodding.

Tettning.
Vann er ikke så lett å holde tilbake, da det presser seg inn på de mest utrolige steder. Det er derfor jeg har laget denne tettningen mellom skrog og drivaksel. Den består av en pakkboks med påfyllingsrør til fett/grease. Pakkboksen består av et messingrør med to dreide teflonlager i hver ende og et påfyllingsrør. Pakkboksen er festet til det sorte røret som går ut gjennom skroget via en siliconeslange som er tredd over pakkboks og akselhylse. Den sorte akselhylsa til høyere limer jeg fast med epoxy. Vannet vil nå ikke komme inn i båten.

Tips.......Trykk på bildet og det endrer størrelse

Herding av avstøp...
Vi skriver 19.oktober og det er ikke like lett å få avstøpet til å herde med relativt lave temperaturer. Jeg støper ute på kveldene, og en 500W lampe er god å ha. Den kan også brukes til å skape den temperaturen som må til for å starte herdingen. Som bildet viser senker jeg lampa ca. 20cm over forma og lar den stå en times tid. Polyesteren avgir i denne perioden lukt, og etter ca en time er denne kraftig redusert.
En tom pappeske er også brukbar. Forma kan stå sammen med en kupevarmer en times tid og herde.

Skrog ut av forma.....
Ja så er avstøpet ute av forma og resultatet ble akseptabelt. Vel går det litt fort i svingene, men det er enkelt å rette småfeil med sparkel og litt sliping. Overbygget som vises i forgrunn tar også fasong. Nå er det bare å lage nye maler i papp og overføre til glassfiberplaten.

Liming av glassfiberdetaljer.
Å lime glassfiber kan høres enkelt ut, men det er en del forhold vi må ta hensyn til. Under dette blogginnlegget vil jeg sette og teste en del limprøver. Følg med!!!!!!

Så støpes det.....

Ja her er det synlige bevis på at modellen ligger i forma og bare venter på og bli ferdig herdet.

Polyester lukter og mange liker ikke dette. Ikke stå inne i boligen når du støper, men trekk utenfor. Det kan støpes ned mot 0 grader uten problemer. Det er faktisk fordeler ved dette. Polyesteren herder langsommere når du støper, koster og ruller herder ikke, og du får tid til å jobbe uten stress.

Når du er ferdigstøpt, putter du forma inn i eks. en stor pappeske og setter eks. en kupevarmer
ved siden av. En time på ca.600W og herdingen er igang. La den stå i noen dager før modellen taes ut av forma. Dette beskriver jeg i neste Blog.

NB! Fuktighet er polyesterens fiende. Form, verktøy og glassfiberen må ikke være fuktige.

Epoxy.......
Du har sikkert erfart at epoxy har lett for å sige, selv om 5min epoxy tørker fort. Skal du lime oppunder konstruksjoner, er Silica rette produktet. Nå er sig en sagablott. Bland inn til du får ønsket konsistens. Du får kjøpt det i båtbutikker som fører epoxy.

Verktøy for bearbeiding av tynne glassfiberplater.

• Luftdrevet stikksag m/kompressor
• Grovt og fint slipepapir for stål
• Limt grovt og fint slipepapir på en såle av hardt treverk. Forskjellige bredder/lengder
• Luftpistol for reingjøring
• Elektrisk bånd og rondellsliper m/gjæringsanlegg

NB! Bruk støvmaske, overtrekkdress, vernebriller og utfør arbeidene utendørs.

Teknikk som kan brukes.

Bruk et stødig bord og jobb helt inntil bordkanten. Skjær ca. 1mm fra oppmerket strek. Sett streken med tynn tusj. Bruk mal eller linjal. Slip inntil strek med båndsliper. Gå over med pussekloss tilslutt. På steder hvor det er vanskelig og komme til, bruk slipeklosser i passende bredde og lengde. Runde hull til eks. ventiler brukes filer. Borr først.

Limjigg.
Det er ikke lett å holde glatte plater på plass når de skal limes. Gamle trafokjerner gjør jobben sammen med sterke magneter. Som bildet viser er det tyngde i kjernene og de er rette samt at magnetene "suger" seg fast.

Lag dine egne byggeplater.

Glassfiber er et fantastisk materiale. Til modellbåtbygging har det mange fordeler. Når du selv kan støpe platene og bestemme størrelse og tykkelse, løser de alle utfordinger du har som modellbåtbygger. De blir billige og er lette å lime, får en meget glatt overflate og tåler vann.

Ved å legge avstøpet på glassplate/et gammelt vindu, er det lett å komme i gang. Vask ruta godt og påfør et lag formvoks. Klipp til glassfibermatte. Har god erfaring med 300 gram, ett lag. Påfør polyester med rull og rull ut lufta med al.rulle.

Etter endt støping kan platene skjæres, pusses/slipes og monteres som bildet viser. Epoxy lim går greit, men mange limtyper kan brukes. Jeg har utviklet en limjigg som omtales på neste innlegg.

Ferdig 2 delt form.
Ja så er det bare å hente formvoksen og legge ca. 10 vokslag med tørketid. Bruker NorPol W-70 Så støpes det. (se tidligere i Bloggen som omtaler støping)

Modellmesse i Horten 2010

Modellmesser hører til modellfaget. Her er VMBK i Horten 2010. Interessen for våre båter er bra på slike samlinger. Her er det også tid for diskusjoner medlemmer mellom.

NB! Bildene bli større hvis du trykker på dem.

Polyester/glassfiberplater.
Plater som bildet viser kan du lage selv. De støpes på glassplate og blir blanke, lette, sterke og kan limes, skjæres, pusses og bearbeides på mange måter. 300grams glassfibermatte gir ca.1mm plate. Tips: Bruker du en eller anen form for sag la det da stå igjen ca. 1mm til streken. Resten pusses.
NB! Bruk støvmaske og hansker.

"Falske" Vinduer/ruter.
Har du folie så kan du lage fine vinduer med en tynn rammemarkering. Bildet viser ruter i forskjelig form til en liten slepebåt. Folien har lim på baksiden. Lag en mal i eks. papp og sett av en tynn sort strek med tusj rundt malen. Klipp så ut og du får en fin rute til modellbåten. Bruk gjerne sølv eller sort etter ønske.

Todelt form i glassfiber.

De tre bildene viser hvordan vi med bølgepapp, skarp kniv, smeltelim og litt lettsparkel lager en todelt form. Vi kopierer pluggen som vi tidligere har laget. Ved å smøre formvoks på båten og forskallingen kan pappen lett fjernes etter det første støpet. Pluggen bør løftes litt opp fra bundplaten. Da er det lettere å støpe. Når forskallingen er fjernet utføres voksing på samme måte som på den andre siden. Så er det bare å vente til støpet er herdet. Poyester blandes med ca 1% herder og 2 - 3 lag glassfibermatte 300gram. Luft rulles ut med al.rulle.

For å skille de to formhalvdelene kan tynne trefliser brukes sammen med trykkluft.

Del5.
Her er fyret på vannet og bryggen/bryggene som skal ligge ved ser du i forkant av bildet.

Fyret flyter på en hel syroformplate formet med stikksag. Det gjennstår en del småjusteringer med fester for fyr og brygger. Prosjektet ble sjøsatt i sommer og med små justeringer kommer den på 3.dammen i Tønsberg til våren 2011.

Del 4.
Toppen eller selve fyret er laget i papp/voksbelagt, og vindusrammene i malte furulister. Selve taket er også i papp som er malt rødt. Fyret har matte ruter og en 5w pære blinker i en av fyrets sektorer.

Del 3.
Testbassenget står klart, og det er litt spennende å se om prosjektet flyter.

Del 2.
Ja her er iseporplatene på plass og "steinene" montert. De skjæres ut av styroform og pusles sammen. De kan formes med varm loddebolt som smelter overflaten. "Steinene" kan limes med eks. vannfast sløyd lim. Her blir de malt med 07 vannbassert maling.